mercredi 14 décembre 2016

Roulettes pour flipper, pour un déplacement facile

Voici un moyen simple pour déplacer un flipper, sur pied, et sans effort. Pour cela, il faut acheter 4 supports roulant avec 3 roues. On en trouve sur le net, pour environ 5€ l'unité (x4, soit 20€ en final).

Il suffit donc de les mettre sous chaque pied, en faisant reposer les vérins sur chaque support roulant. Malheureusement, les vérins de pied ont tendance à ripper, et à sortir du support roulant, même si dans un premier temps, les vérins semblent être tenu. Mais selon mon expérience, le support finira tordu, car le vérin en ripant, écrasera sans pitié une des roues.

Pour résoudre le soucis de maintien des vérins de pied sur le support, il suffit d'utiliser un tuyau PVC de 50. Le vérin rentre parfaitement dans ce tuyau de 50. On coupe 2 ou 3 cm de ce tuyau. On coupe ensuite un rond de bois d'environ 1cm d'épaisseur (0,8 est parfait), avec le bon diamètre pour pouvoir introduire ce rond dans la base du morceau de tuyau découpé.

Ensuite, il suffit de mettre 2 ou trois petit vis pour rendre solidaire le tuyau avec ces rond de bois. Le rond de bois est ensuite vissé dans le centre de support roulant. Cela donne un centrage parfait.

Nos supports roulants sont alors comme des chaussons pour les pieds de nos flippers.  Et si jamais vos vérins sont légèrement plus grands, il suffit de réaliser une entaille en croix sur le haut du tuyau, pour permettre d'évaser (d'élargir) le tuyau, tout en conservant sa fonction de maintien du vérins.

Et voilà.

lundi 12 décembre 2016

Lever la caisse du flipper de 10cm, sans effort.

Dans la série "comment lever son flipper sans effort", après "comment régler les pieds rapidement", voici une alternative, permettant cette fois de lever le flipper de 10cm, au lieu de 2 ou 3 avec le coussin de levage. (https://flipper-mania.blogspot.fr/2016/12/mettre-niveau-son-flipper-sans-effort.html).

Liste des courses:
Une solution peu onéreuse, mais demandant un peu de bricolage. On a besoin de:

  • un cric bouteille (15€ neuf, trouvé à 9€ d'occasion)
  • des planchettes de récupération (palette démontée)
  • une petite planche pour fixer le cric (chute de planche de plancher)
  • quelques vis de toutes sortes, avec un assortiment de rondelle (récup)
  • Quelques supports de palette (cube de bois très dur)
  • une tige de métal (récup encore et toujours)

Support du piston:
Il faut dans un premier temps réaliser un support  qui va s’enficher dans la tête du piston du cric. Sur mon cric bouteille, c'est un petit rond, avec en dessous, un losange, puis un cercle de même diamètre que le losange. Pour réaliser ce support, deux planchettes avec un trou, l'un pour la tête ronde du piston, l'autre pour la partie inférieur (losange et cercle. Il suffit ensuit de coller les deux planchettes pour obtenir ce support, en vérifiant que les deux trous sont bien concentriques..

Support du cric:
Ensuite, il faut fixer le cric sur la plaque de planche de plancher, pour que le cric ne bascule pas lors de la levé du flipper. Pour cela, quelques trous bien placé dans la plaque, autour de la base du cric, avec quelques rondelles pour emprisonner la base du cric. Finir avec des vis muni de boulons, pour empêcher tout déplacement horizontal. Je peux vous assurer qu'après, le cric est parfaitement solidaire de la plque, aussi bien que si j'avais pu réaliser des trous dans la base du cric. Mais l'acier de cette base est trop redoutable pour mes pauvres forêts métaux.

Colonne de levage:
Il faut ensuite réaliser une colonne de bois, utilisant les cubes de bois dur que l'on trouve comme support des lattes d'une palette. Pour les solidariser, j'ai percé un trou d'environ 3 cm au milieu de chaque faces opposées des cubes pour y placer une tige de métal d'environ 5cm (les dimensions sont fonction de vos cubes). Cela permet des solidariser, mais aussi de les retirer ou de les ajouter comme des légos.

Planche de protection pour la caisse:
Pour finir, je taille des planchettes que l'on place juste sous le bas de la caisse, juste assez larges pour se placer entre les pieds. Cela permet de bloquer latéralement la planchette. Elle a pour but de répartir la contrainte de levage sur la largeur de la caisse, et permet aussi de protéger la caisse.

Et voilà:
Ensuite, on lève tranquillement le flipper. Le cric bouteille s'utilise sans effort, étant prévue pour des masses de 2 tonnes, le poids de nos flippers ne stresse pas vraiment le plus élémentaire des crics. Le résultant est particulièrement hideux, mais s'agissant d'un prototype, je n'ai pas soigné les apparences. A vous de le faire si cela vous intéresse.

jeudi 8 décembre 2016

Mettre à niveau son flipper, sans effort, et rapidement.

Mettre à niveau son flipper est essentiel, mais cela reste une corvée, et peut se révéler un supplice pour les dos fragiles. Avant de trouver une solution facile et rapide, je perdais un temps fou, à quatre pattes sous la caisse, à faire des aller/retour vers le niveau placé sur la glace du plateau.

Maintenant, il me faut 2 minutes maximum, sans lever le petit doigt, ou solliciter son dos. Pour cela, il faut un des cousins de mise à niveau que l'on trouve un peu partout sur le net, et même aujourd'hui dans nos "brico" préférés. A signaler que le prix sur le net d'un cousin de levage, est 3 ou 4 fois moins cher. J'ai payé le mien 5€ (FfP compris). Cet coussin permet de mettre à niveau, sans effort, un volet ou une porte, pour par exemple sceller les gonds dans un mur. Cela peut lever des dizaines, voire de centaines de kilo.Le mien, premier prix, sera suffisant pour lever un flipper DOT:

Voila donc les éléments nécessaires:
  • Un coussin de levage (le moins cher suffira)
  • Un tabouret solide (assez pour supporte le poids d'un DOT)
  • Quelques planchettes (de toute taille)


Il suffit de mettre le tabouret en dessous de la partie avant du flipper, au milieu, entre les pieds avant. On place ensuite un sandwiche de planchettes avec au milieu le coussin, pour permettre de raser le bas de caisse, en mettant ce sandwich sur le tabouret.

Le principe est simple: lever les pieds du flipper de 3 ou 2 cm, en utilisant la poire du coussin. Équilibrer le sandwich 'planchettes de bois/coussin' si nécessaire.

Une fois en haut, on vérifie que le niveau, placé au milieu de la glace du plateau, est bel et bien à niveau. Théoriquement, la mise au niveau est automatique après le levage, puisque que la caisse doit naturellement trouver l'équilibre, même si le sol n'est pas parfaitement à niveau (comme c'est le cas dans mon sous-sol).

Faire baisser doucement avec la poire, la caisse pour faire toucher un des deux pieds au sol. Quand un des deux pieds est au sol, on vérifie le niveau, et on dévisse le pied encore en l'air pour lui faire lui aussi toucher le sol.

C'est pas plus compliqué que cela. Ceci dit, tout autre méthode est bonne, sachant que le coussin peut lever et faire redescendre la caisse sans effort, avec une simple pression sur la poire, ou dévissage de la molette de libération de l'air du coussin.

 On recommence l'opération pour les pieds arrière, et les jeux sont faits. Une bien longue explication.... pour un truc simple et limpide.


vendredi 22 janvier 2016

Le Harlem Globe Trotters (Bally) en 5 slides

C'est un de mes préférés. Le jeu est simple et agréable, mais surtout constitue un grande réussite esthétique. Voici un résumé en 5 slides de ce très beau flipper:





vendredi 1 janvier 2016

"DMD extender", Kézako : pour remplacer ou déporter un Dot

Le "DMD extender" du DrPinpall (drpinball.co.uk) fait partie des inventions passées plutôt inapercues et pourtant fort utiles pour les passionnés aimant améliorer leur machine préférés.

Avant d'expliquer en quoi consiste cette invention, voici un petit rappel de ce que signifie l'abréviation anglaise DMD: Dot Matrix Display, en terme plus familier: le DOT. C'est l'afficheur incontournable pour tous les flippers depuis 1992 (à l'exception notable des 2 pinball 2000). Il existe au moins 3 tailles de DMD:
  • le petit format (ex: star trek de data east)
  • le grand (ex: baywatch)
  • le standard (le plus répandu) avec sa résolution ridicule de 128x24, et une seule couleur
Les deux premiers (petit et grand) sont rares et chers de nos jours, à cause de leur caractère éphémère (très peu de machines ont adopté l'un de ces deux formats).

Ces afficheurs DMD, modernes en 1992, sont devenus aujourd'hui totalement désuets. La liste de leurs inconvénients est longue comme un jour sans pain: pas de couleurs, résolutions ridicules, complexité de l'électronique associée, fragilité de la connectique du DMD, gestion de la HT (haute tension), prix exorbitant du DMD seul, réparation hors de prix des cartes associé.

C'est là qu'intervient notre inventeur, David Robinson, aussi modeste que génial. Son idée première était de concevoir un moyen de déporter l'affichage du DMD sur le porte carte du flipper (APROM) Cela a donné dans un premier temps une invention superbement réalisée mais qui n'a remportée qu'un succès limité: le "Personal DMD". Cette invention relativement cher (environ 200€ pour un seul petit écran) n'a pas trouvé son marché, et a disparu dans le cimetière des inventions créatives. Ce petit écran étaient simplement une duplication de l'affichage du DMD sur un petit écran que l'on installe sur l'APRON. Un moyen de suivre son score sans devoir les yeux en cour de partie.

Heureusement, comme souvent dans le domaine des inventions, l'usage premier de ce gadget a été légèrement détourné de sa fonction première pour être adapté à un usage plus large (et plus visible): dupliquer l'afficheur du DMD non pas sur un petit écran, mais vers un moniteur externe (donc bien plus grand). C'est donc dans cet optique, que M. Robinson a "réinventé" son "Personal DMD", en "Extender DMD".

Deuxième idée de cet "extender" (que l'on peut traduire par "duplicateur", au sens qu'il duplique le signal du DMD), est d'avoir mis toute l'intelligence de "décodage du flux DOT / encodage vidéo) dans un logiciel, à l'aide d'un simple Raspberry, petit PC miniature, valant moins de 20€. Pour simplifier l'intégration du système, il a conçu une carte qui intercepte le signal DOT original (en provenance de la CPU pour simplifier), pour le faire ré-encoder en signal video classique par le Raspberry. Le système est alors compatible avec toutes les moyens modernes d'affichage : moniteur LCD, TV, internet, projecteur, etc... On peut imaginer qu'à l'origine, l'inventeur du "Personal DMD", voulait simplement fournir une carte pour permettre à tous de concevoir son propre "Personnal DMD".

Cela donne shématiquement:
CPU=>| DMD      |=> Raspberry=> HDMI/Video compos.=> Ecran
     | Extender |=> DOT
Cette invention, qui consiste donc à déporter l'affichage du DMD vers un autre périphérique (petit écran sur l'APRON ou intégré directement sur le plateau, moniteur, etc..) connaît un usage supplémentaire bien pratique: pourvoir remplacer à peu de frais un grand DMD, ceux dont les prix sont prohibitifs à cause de leur rareté. Car rien n’empêche de brancher un écran LCD HDMI, qui remplacera en final le DOT défaillant. Pour cela, il vous faudra acheter un LCD avec une prise HDMI.

Pour concevoir le logiciel de décodage du flux DOT, M. Robinson a du décrypter la logique de chaque constructeur, cad comprendre la logique de chaque protocole d'encodage du flux DOT. M. Robinson étant spécialiste en physique et électronique, il a pu patiemment réaliser cette partie essentielle pour que son système soit compatible avec toutes les machines existances.

Un grand bravo pour cette superbe et ingénieuse réalisation. Une solution ouverte et robuste pour le futur. Le prix de ce système est de 60£ + le prix du raspberry, ce qui revient à environ 100€ le tout.

Liens:
Site de M. Robinson (Dr Pinball).
Article très instructif de pinballnews.
Article tout aussi intéressant de pavlovpinball
Glossaire des terme de flipper

vendredi 18 décembre 2015

Test de la carte NB II - elle remplace les CPU et les cartes sons des bally électroniques

Cette carte s'appelle "NB II", et elle permet de remplacer une vieille CPU d'un flipper Bally de première génération. J'ai réalisé ce premier test avec un "Harlem Globbe trotter". J'ai payé la carte 230€. Elle est livrée avec une rallonge pour le branchement des deux fils du haut-parleur. C'est le seul compromis avec les branchements d'origine, car mis à part ce double fils, les 4 connecteurs de la CPU se branchent à l'identique.

C'est la v1.1 que j'ai achetée, fin 2015. Petit détail amusant: j'ai démonté une carte d'origine pour faire ce test, elle même restaurée par Didier, le père du créateur de ce nouvelle carte. Son fils Nicolas est donc le digne fils de son père, même si à cause de lui, son père risque d'avoir moins de travail de restauration d'anciennes cartes CPU.


 Au niveau du branchement, rien à signaler, sauf deux petits détails: J'ai du perdre pas mal de temps à rechercher des vis pour fixer cette carte. Ces vis (d'environ 4mm) sont dures à retrouver. Sans elles la fixation de la carte peut être délicates, car les picots en plastique vieillissent mal et ont tendance à disparaître eux-aussi. Un conseil pour Nicolas: L'idéal serait de les fournir en 4 exemplaire avec la carte toute neuve. Un luxe qui serait très apprécié par les acheteurs.
Deuxième petit détail, il serait utile de mettre sur les inscriptions de la carte, au niveau des switchs, la position du OFF et du ON (0 et 1). On sait que le 1 est en haut, mais une petite inscription serait un confort qui ferait bien plaisir aux anxieux, en particulier pour le boîtier "Game Select".

Cette carte fait la moitié de la taille de la carte originale. Le dessin de la carte est tout simplement superbe, dépouillée et clairsemée. Cela est dû (si j'ai bien compris) à la technique FPGA (réseaux de portes programmables) qui est un système circuit logique programmable. Concrètement, un seul composant, remplace le circuit imprimé de la CPU ainsi que ses composants, en les émulant (ou en les simulant - j'ai un doute). Ce principe explique pourquoi le "dessin" de la carte, est constitué de pistes massivement symétriques, convergeant vers ce composant magique, en provenance des connecteurs d'origine. Ce système permet ainsi de conserver et d’utiliser les ROM d'origine pour chaque jeux. C'est justement le défaut selon moi de cette carte. J'aurai tellement aimé pouvoir faire évoluer les règles. On ne peut pas tout avoir.

Pour résumer, cette carte émule la CPU d'origine, et ne contient donc aucun logiciel additionnel, mis à part la gestion des sons. En dehors de la gestion des sons, cette carte est parfaitement compatible et identique aux CPU d'origine. C'est par exemple le contraire des cartes Janin (pour les system 1 Gottlieb), pour laquelle les ROM ont dû être reprogrammées entièrement pour chaque jeux (très gros travail).

On sélectionne le jeux (cad le flipper) en positionnant une suite de On/Off sur le boîtier "Game Select", un boîtier de sitwch clairement identifié sur la carte. Sinon, les switch originaux permettant de "régler" son jeux, sont présents à l'identique, et respectent à la virgule prêt le paramétrage que vous avez l'habitude de réaliser sur vos cartes d'origine. C'est un point très positif.
La stratégie d'utiliser un boîtier de switch pour sélectionner le jeux est la solution la plus raisonnable, et la plus pratique. Dans le cas des cartes Janin, c'est un petit logiciel qui s'active par les boutons de test de la machine, ce qui permet de changer de jeux sans devoir intervenir sur la carte (cad sans ouvrir le fronton). C'est plus élégant pour la carte Janin, mais cela aurait demandé d'ajouter du logiciel sur la CPU et quelque composants, sans pour autant apporter un confort notable.

Pour finir, le plus important: mis à part un boot plus long de la carte (d'environ 5 secondes), rien à signaler. Tout fonctionne parfaitement, c'est un plaisir. 20/20 pour cette partie.

En ce qui concerne la partie son, j'ai malheureusement un avis différent: la compatibilité n'est pas garantie. C'est dommage. L'origine du problème vient du fait que l'électronique de la partie son n'est plus émulée par FPGA, mais cette fois par logiciel. J'imagine que d'utiliser le même principe pour les différentes cartes sons (son, voix, combinée, ...), aurait dramatiquement compliqué la réalisation. Au lieu de cela, cette partie, si j'ai bien compris, a été émulée cette fois avec du logiciel classique, en utilisant un système de fichiers .wav, présents sur la carte SD fournie et déjà présente sur la carte. Grâce à ce système, vous avez la possibilité de changer les sons à votre convenance. C'est le très grand avantage de cette carte.

En contrepartie, les sons ne sont pas exactement les mêmes, et particulièrement sur les sons de mon harlem, qui possède une carte "son" simple (pas de carte voix ou combinée). La différence est audible, et relativement irritante pour les collectionneurs ou les puristes. Le son fait partie de l'identité d'un flipper. Tout changement est notable. Et les différences entendues avec le Harlem, ne sont pas convaincantes: certaines notes sont trop aiguës, d'autres trop allongées, et pour finir, la séquence de fin de partie est partiellement inaudible (les notes se chevauchent). Pour les collectionneurs, c'est assez rédhibitoire. J'en ai discuté avec d'autres, et c'est à peu prêt le même discours: les sons sont notablement différents, pas vraiment en mieux. En tant que collectionneur, on entend la différence. Pour un néophyte, c'est un détail.

Heureusement il existe une solution alternative pour les collectionneurs: continuer d'utiliser la (ou les) carte(s) "son" d'origine. J'ai pu faire le test: grâce à la parfaite compatibilité de la NB II avec les CPU d'origine, la carte son d'origine marche parfaitement avec la nouvelle carte. Très pratique pour se faire une idée par vous même en comparant les deux ambiances sonores. Il vous suffit de débrancher et rebrancher le petit cordon des haut-parleurs pour faire le test.

Pour me faire un avis définitif, il faudrait que je teste la carte avec un Xenon, ou un Spectrum. Ces flippers sont plus caractéristiques. Ce sera pour une autre fois.

Quant au mode jukebox (permettant de jouer une playlist en dehors d'une partie) je le trouve superflu pour plein de raisons: haut-parleurs défaillants, complexité du système de SD. En d'autres termes, c'est une fonction gadget qui ne peut rivaliser avec un simple smartphone, un classique lecteur MP3 ou une petite chaîne premier prix à 40€.

En conclusion, excellente carte pour remplacer une CPU. Pour être honnête, il existe depuis longtemps une carte CPU Alltek pour légèrement moins cher. La NB II est tout de même une alternative très intéressante, surtout si les cartes sons d'origines sont KO, ce qui justifie alors pleinement son achat. En revanche, je ne suis pas du tout convaincu pour remplacer une carte son d'origine opérationnelle ou réparable. On dirait bien que le père aura encore du travail pour ces cartes "sons" anciennes et toujours d'actualité.

lundi 3 novembre 2014

Imprimer des étiquettes de Jukebox à partir d'une liste (suite)


Voici une nouvelle version du site http://flippermania.fr/juke permettant d'imprimer ses étiquettes de jukebox à partir d'une liste de ses 45 tours sous forme d'un fichier de type CSV.
Il manquait à la précédente version la possibilité de télécharger un PDF, mais également la possibilité de télécharger une seule page à la fois de sa liste complète de 45 tours.

Cette dernière fonctionnalité est intéressante quand votre liste s'agrandit, et que vous désirez imprimer seulement les dernières pages contenants les nouveaux 45 tours de votre liste. C'est donc plus pratique pour imprimer les étiquettes de vos dernières acquisitions.

Pour les modèles d'étiquettes, c'est encore le service minimum. Je vais tenter d'en faire d'autre, mais aussi de donner les moyens à ceux qui le souhaiterait, de réaliser eux-mêmes leur propre modèle d'étiquette, à l'aide du logiciel Inkscape qui est la référence en terme de logiciel libre de dessin vectoriel.

Une dernière petite fonctionnalités permet de tester le modèle d'étiquette sélectionné, avec une liste de 45 tours de test, qu'il n'est donc pas nécessaire de fournir à l'aide du formulaire complet. Ainsi pas besoin de créer préalablement sa liste pour tester ce générateur d'étiquette.

En espérant qu'il vous sera utile.

Liens:
Générateur d'étiquette
Librairie TCPDF qui j'ai utilisée pour la génération de PDF